A Vacheron Constantin está a celebrar o seu 270.º aniversário e o roteiro comemorativo da marca passou por Lisboa com uma exposição sobre a sua história. Christian Selmoni, Diretor de Estilo e Património da manufatura genebrina, esteve presente e aproveitámos para conversar com ele sobre tradição, inovação e as novidades de 2025. Aqui fica a primeira parte de uma longa entrevista, com a segunda a ser publicada atempadamente.
A ‘The Quest’ (ou ‘A Demanda’) é a referência que guia a Vacheron Constantin no ano em que celebra o seu 270.º aniversário, mas é também o nome da exposição itinerante que a Vacheron Constantin está a promover, em 2025 — o que equivale a dizer a 270 anos de evolução na história da relojoaria. «Fazer melhor, se for possível, e isso é sempre possível» é o lema formulado em 1819 numa carta de François Constantin ao seu sócio Jacques Barthélémi Vacheron; desde então, manteve-se como mote da maison na sua busca pela excelência e foi o tema da exibição que está patente na boutique da marca até ao final de junho, depois de ter sido apresentada no Palácio de Tancos, no passado mês de maio.
À semelhança das competências da Vacheron Constantin, a exposição foi muito completa e abarcou as mais diversas complicações mecânicas e artes decorativas. Há 270 anos que a manufatura tem combinado tradições intemporais com inovações de vanguarda e associando a mestria relojoeira a um design requintado; a exposição apresenta modelos que refletem a paixão e a perícia cultivadas desde 1755. Dos delicados trabalhos em guilhoché aos esmaltes vibrantes, dos mecanismos com indicações astronómicas aos complexos turbilhões, cada relógio tem a sua própria história para contar.
E Christian Selmoni, Diretor de Estilo e Património da manufatura genebrina, tem muitas histórias para contar — e não só nos falou dos planos da marca para celebrar mais um marcante aniversário, como também dos mais recentes modelos. Aqui ficam extratos da entrevista concedida na Boutique da Vacheron Constantin na avenida da Liberdade, em Lisboa.
Podemos começar pela comemoração do aniversário na coleção da marca, já que é o Diretor de Estilo e Património. Vimos uma apresentação muito forte de novidades na Watches and Wonders — o relógio de pulso mais complicado de sempre, uma coleção de aniversário especialmente marcante com um padrão guilloché especialmente pensado para o efeito.
Na verdade, foi um pouco arriscado, foi um desafio, porque queríamos dar vida às coleções clássicas, à herança tradicional — mas dissemos a nós mesmos que realmente precisávamos de fazer algo que fosse verdadeiramente diferente. Foi por isso que trabalhamos muito no motivo, no mostrador. Achei brilhante, mas, por outro lado, também foi muito arriscado, porque é muito inesperado. Normalmente, as decorações em guilhoché são muito clássicas, certo? Um dos nossos designers e outro especialista em guilhoché tiveram a ideia de começar com uma cruz de Malta e criar linhas a partir dela.
Então, decidimos aplicar essa receita a todos os relógios comemorativos de edição limitada. E é verdade que é espetacular. Criamos séries exclusivas que são realmente visíveis. E trabalhamos em dois eixos: em relógios clássicos, como os Traditionnelle de 38 milímetros com corda manual, e também os Patrimony, onde esse design funciona muito bem.
Também queríamos continuar a investir em relógios Openface de mostradores semiabertos, que havíamos estreado com o Twin Beats em 2019. Esses eram os dois eixos que tínhamos para a Watches and Wonders, trabalhando nas coleções tradicionais. Quanto ao aniversário numa perspetiva mais global, começamos o ano com a nova versão em aço do 222. Depois veio o Watches and Wonders; foi o segundo passo, com o trabalho em modelos das coleções clássicas.
O próximo passo para nós será em setembro — já que, na verdade, o aniversário da Vacheron Constantin é a 17 de setembro. Nessa altura também teremos outras coisas para apresentar. E o aniversário não significa apenas criar novos relógios, mas também comemorar com os nossos clientes e amigos da imprensa; então organizámos várias exposições: começamos o ano em Abu Dhabi, também visitamos o Japão, passámos por Lisboa e também estaremos na Coreia em junho. Apresentamos tanto a história da maison, em particular através de relógios da coleção particular do museu, como novos produtos.
E entre as novidades da marca para 2025 surge o relógio mais complicado do mundo: o Solaria. Que surpreendeu tudo e todos.
Um relógio incrível, muito compacto, com um tamanho muito portátil. A história do Solaria é a seguinte. No departamento de Cabinotiers, temos vários engenheiros de relógios e, em particular, há um desses designers de relógios chamado Jean-Marie Bouquin, que eu conheço muito bem, trabalho muito com ele. Em 2017, lançámos um relógio chamado Celestia. Era um relógio duplo, astronómico, magnífico, e também foi criação dele. Então, após o Celestia em 2017, a pergunta para ele era: qual seria o próximo relógio que ele desenvolveria?
Ele quis continuar com o género de relógios altamente complicados, também com funções astronómicas, que é o que ele realmente aprecia. Então, dissemos-lhe para pensar num relógio muito complicado, mas que permanecesse usável no dia a dia. Sabemos que teoricamente um relógio pode ter muitas complicações, mas o grande problema é que, ao adicionar complicações, os relógios ficam muito grandes. Então, ele trabalhou durante 8 anos e o resultado são, por um lado, 41 complicações e 1521 componentes, e por outro a extraordinária compactidade do relógio. Teve de reinventar muitos sistemas para animar as complicações, a fim de economizar energia, já que há apenas um motor, e também pouco espaço.
Há muitas inovações técnicas incríveis, e acho que é isso que torna o Solaria tão valioso. O que eu realmente gosto no Solaria é que tomámos a decisão de não fazer um relógio hipercomplicado ou muito carregado de gravações, porque muitas vezes, nesses relógios muito complicados, vemos um tipo de exagero ou sobrecarga de trabalho decorativo para dar mais valor à peça. Já o Solaria, de fato, é muito moderno. Muito simples. E usa tratamentos no mostrador que são incomuns neste tipo de complicação. Com cores, com o fundo preto, mais a escolha do verde e do vermelho para certas funções. É um relógio que é uma complicação grandiosa, mas muito moderno. Abre caminho para complicações futuras, mas que se expressam de uma forma menos clássica e mais contemporânea.
Em resumo, o que devemos ter em conta neste tipo de complicação supergrandiosa, visto que o relógio é muito inovador na sua tecnologia interna, é que o Solaria também representa a possibilidade de, no futuro, podermos reutilizar os sistemas presentes para outros modelos na nossa coleção, relógios mais clássicos. Representa uma oportunidade para experimentarmos novas soluções técnicas que podemos então implementar noutros relógios.
O primeiro modelo apresentado pela Vacheron Constantin em 2025 foi uma nova versão do Les Historiques 222. Fale-nos um pouco sobre o renascimento do 222, que sempre foi considerado um expoente do design integrado.
Então, o que é o 222? É a primeira coleção verdadeiramente desportiva e elegante da Vacheron Constantin, com pulseira integrada, em aço ou ouro. Faz parte da chegada dos tool watches entre as marcas de prestígio, com o Royal Oak da Audemars Piguet em 1972, seguido pelo Nautilus da Patek Philippe em 1976 e o 222 da Vacheron Constantin em 1977. O que é realmente anedótico é que, de fato, a Vacheron Constantin, e poucas pessoas sabem disso, fez o seu primeiro relógio de aço com pulseira integrada em 1975, um ano antes do Nautilus: o Chronomètre Royal. Resumindo, o 222 surgiu em 1977 e permaneceu no catálogo apenas até 1985. Foi reeditado em 2022.
Hoje, se olharmos para a história desses elegantes relógios desportivos, todos sabemos que, de alguma forma, eles vêm dos tool watches. Eles vêm do Rolex Submariner. Se olharmos para os Submariners, sabemos que eram relógios profissionais. Sabemos tudo sobre os relógios de mergulho da Comex. Então, foi somente no final da década de 1960 que vimos a democratização desses tool watches, como o Daytona, o Submariner, que de fato alcançaram uma clientela de amadores que gostavam de ter um relógio profissional no pulso. E foi isso que deu origem, na minha opinião, a esse tipo de relógio no campo da relojoaria de prestígio. A mudança, eu acho, é a razão do sucesso dos relógios desportivos elegantes na década de 1970, mas também nos dias de hoje. Esses relógios também refletem a evolução da sociedade em que vivemos.
No que diz respeito à reedição do 222, temos de nos lembrar que criámos a terceira geração do Overseas em 2016. Começámos a pensar no relançamento do 222 dois ou três anos depois. E para nós, é claro, tínhamos de desenvolver primeiro a coleção Overseas atual. Porque, para nós, o que queríamos evitar era uma espécie de canibalização do Overseas. Quando sentimos que a coleção Overseas estava realmente bem estabelecida, com as complicações que queríamos integrar, foi o momento em que decidimos realmente desenvolver o 222 e colocá-lo na linha Les Historiques. E, de fato, é verdade que é um design que, em última análise, é muito próximo do Overseas, mas que também está muito distante, eu acho, na sua filosofia.
Um Overseas é realmente um relógio desportivo elegante, permite uma troca rápida de bracelete, é protegido contra campos magnéticos e é resistente à água até 150 metros. Tem uma coroa de rosca, é muito sólido. Então, para mim, é claramente um relógio desportivo, que se pode usar todos os dias. Já o 222, é um magnífico relógio clássico com bracelete integrada. Pessoalmente, tenho muita dificuldade em apelidá-lo de relógio desportivo-elegante; para mim, é mais um relógio elegante com um toque desportivo.
Mas, afinal, cada um tem sua própria maneira de pensar. Nós realmente quisemos recriá-lo mantendo-nos muito fiéis ao modelo original — a tal ponto que as pessoas realmente não sabem distinguir entre ambos à primeira vista. Quisemos respeitar as dimensões originais. Mas, por outro lado, é verdade que tudo mudou: não há um único componente que seja intercambiável com o original vintage! Acima de tudo, trabalhamos muito na bracelete e é aí que reside uma grande diferença relativamente ao original de 1977: a bracelete é incrivelmente flexível. No pulso, é um relógio que não se sente!
